As tarifas de Trump podem por fim ao império do fast fashion que cresceu enormemente graças a mão de obra barata e custos baixos em países como China, Bangladesh e Vietnã? À medida que Donald Trump intensifica sua guerra comercial com uma tarifa impressionante de 125% sobre produtos chineses, uma brecha fiscal amplamente usada para enviar mercadorias da Shein e Temu deve fechar, levando a possíveis aumentos de preços.
Trump está a acabar com uma lacuna fiscal que permite que pacotes avaliados em menos de US$800 dólares cheguem aos EUA isentos de impostos. Os americanos podem dar adeus aos produtos de baixo preço encontrados em aplicativos de compras chineses. Na esteira da disputa comercial caótica, muitos ficaram se perguntando como sites populares de fast-fashion como a Shein e Temu serão afetados.
Conhecidas por vender roupas da moda, gadgets e até móveis a preços notavelmente baixos, muitas vezes com frete grátis, as marcas chinesas atraíram milhões de compradores americanos. Em 2023, a Shein e Temu juntas representaram 17% do mercado de descontos dos EUA.
Embora a China já estivesse enfrentando impostos de importação crescentes antes da última rodada de tarifas de Trump, a Shein e Temu conseguiram evitar os aumentos porque os pacotes avaliados em menos de US$800 dólares puderam entrar isentos de impostos graças a uma isenção de impostos pouco conhecida, mas amplamente utilizada.
A provisão de “minimis” permitiu que até 4 milhões de encomendas de baixo valor, a maioria originárias da China, chegassem aos EUA todos os dias sem impostos, ajudando empresas de comércio eletrônicos fundadas pela China, como a Shein e a Temu, a prosperar enquanto destruíam o mercado de varejo dos EUA.
O fim da isenção de minimis para a China foi uma nivelação de campo que já deveria ter ocorrido há muito tempo. Durante anos, a brecha de minimis proporcionou uma vantagem injusta aos varejistas de fast fashion, permitindo-lhes inundar o mercado com itens de baixo custo e curta duração, enquanto contornavam os impostos de importação.
Mas em 2 de abril, Trump assinou uma ordem executiva para eliminar a provisão de bens da China e Hong Kong e entrará em vigor em questão de semanas. A partir de 2 de Maio, os pacotes da China avaliados em menos de US$800 serão tributados em 90% do seu valor ou U$75 por item.
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Está programado para aumentar para US$150 por item após 1 de Junho, anunciou a Casa Branca terça-feira. Autoridades da Casa Branca não revelaram se os aumentos tarifários chineses mais recentes de Trump afetariam ainda mais as taxas de minimis.
As transportadoras comerciais, como a FedEx e a UPS, serão obrigadas a relatar os detalhes da remessa e remeter as obrigações apropriadas para a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, de acordo com a Casa Branca. Isso provavelmente levará a atrasos na entrega, alertou o fundador do Marketplace Pulse, Juozas Kaziukenas.
Políticos dos EUA, agências de aplicação da lei e grupos empresariais descreveram a política de longa data como uma brecha comercial que deu aos produtos chineses baratos uma vantagem e serviu como um portal para drogas ilícitas e falsificações entrarem no país. Os defensores da exceção de minimis argumentaram que sua eliminação aumentaria os custos e prejudicaria os consumidores de baixa renda e as pequenas empresas.
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O fast fashion é agora uma indústria de US$150,82 bilhões, cresceu por 10,74% a partir de 2024 e estima-se ainda que atinja $291,1 bilhões até 2032. Os Estados Unidos são o maior mercado de fast fashion do mundo. O mercado de fast fashion dos EUA foi avaliado em US$ 41,15 bilhões em 2023 e deve crescer para US$ 59,85 bilhões até 2030. Porque a América do Norte é o maior mercado?
- Alta renda disponível: Os consumidores na América do Norte têm mais dinheiro para gastar em roupas.
- Compras online: O aumento dos smartphones e do acesso à internet levou a um aumento nas compras de roupas online.
- Capacidade do fast fashion de responder às tendências: As marcas de fast fashion podem lançar novos designs rapidamente no mercado.
Algumas das maiores marcas de fast fashion dos EUA incluem Zara, Shein, H&M, Forever 21 e Fashion Nova. A Shein é a maior marca de fast fashion, com uma participação de mercado de 50%, sua participação de mercado dobrou desde março de 2020. A Zara é a segunda maior marca de fast fashion do país, com 13% parte de mercado.
Enquanto a ideia de “Made in USA” soa muito bem, existem alguns obstáculos:
- Custos laborais elevados: Um trabalhador de vestuário dos EUA ganha pelo menos $7,25/hora (salário mínimo), em comparação com apenas $0,95/hora em Bangladesh.
- Lacunas de infraestrutura: O EUA não tem fábricas, trabalhadores treinados ou sistemas suficientes para produzir roupas internamente em grande escala.
A maioria das marcas de fast fashion depende de mão de obra barata em países como Bangladesh, China e Vietnã para manter os custos baixos. Os custos de produção nos EUA serão maiores do que nos países asiático ou no México mas as alta tarifas de importação atrairão muitas fábricas de roupas para o mercado americano que irão treinar os trabalhadores.
Alguns argumentam que as tarifas podem forçar uma mudança para a produção local, reduzindo o impacto ambiental do transporte marítimo e incentivando as marcas a desacelerar. Mas aqui está o problema: O modelo de negócios principal do fast fashion é mão de obra barata, roupas de baixa qualidade e produção em massa. Cerca de 150 bilhões de roupas são produzidas anualmente para vestir 8 bilhões de pessoas.
As tarifas de Trump poderiam remodelar a indústria da moda. Ao aumentar os preços, muitos consumidores seriam forçados a comprar menos e manter as roupas por mais tempo.
É pouco provável que essas grandes marcas de fast fashion abracem subitamente práticas éticas. Elas encontrarão novas formas de cortar custos e provavelmente utilizariam a mão de obra dos milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, mas até isso o governo Trump está cortando com seu plano de expulsar todos os imigrantes ilegais que entraram no país com as fronteiras abertas pelo governo Biden e pelo governo Obama.
Donald Trump assinou quatro ordens executivas para acabar de vez com a imigração ilegal nos Estados Unidos. Isso foi feito para impedir que chineses ou mexicanos montassem fábricas de vestuário nos EUA utilizando imigrantes ilegais para produzir roupas de baixo custo para as marcas de fast fashion. Os americanos elegeram Trump para que seu governo criasse empregos para os americanos e não para imigrantes ilegais.
EO 14157 e EO 14161 – Designam cartéis e outras organizações como organizações terroristas estrangeiras e terroristas globais especialmente designados, e protegem os Estados Unidos de terroristas estrangeiros e outras ameaças à segurança nacional e pública. Essas medidas defendem a segurança nacional e aprimoram os processos de triagem de imigrantes sem documentos nos EUA ou de outros cidadãos estrangeiros que tentam entrar no país.
EO 14159 – Protegendo o Povo Americano Contra Invasões. Isso reforça a aplicação das leis de imigração dos EUA, priorizando a remoção de imigrantes indocumentados e fortalecendo a segurança nas fronteiras.
EO 14163 – Realinhamento do Programa de Admissão de Refugiados dos Estados Unidos. Este projeto suspende o Programa de Admissão de Refugiados dos EUA devido a “influxos significativos” de imigrantes e promove a assimilação adequada de refugiados. A assimilação deve ser parte vital de um programa de imigração bem-sucedido.
EO 14218 – Fim dos Subsídios do Contribuinte para Fronteiras Abertas. Isso garante que os benefícios públicos federais não sejam destinados a imigrantes sem documentos, aprimorando a verificação de elegibilidade e retendo fundos de estados ou cidades com políticas de “santuário” para imigrantes ilegais.
As tarifas poderiam remodelar o cenário da moda no mercado americano. Embora possa incentivar mais produção local, a transição será tudo menos suave. As grandes marcas procurarão maneiras de contornar os custos, provavelmente passando a carga para os consumidores, evitando a verdadeira responsabilidade.
As ações da maioria das empresas de varejo despencaram depois que Trump anunciou tarifas pesadas contra os principais centros de produção, China, Vietnã, Camboja, Indonésia e Bangladesh. A Nike, Adidas, Lululemon, H&M, Inditex (Zara), Amazon e Target viram suas ações caírem.
Todas, ou quase todas, as grandes marcas de fast fashion dependem de centros de fabricação importantes baseados no Vietnã, Camboja, Bangladesh, China e Indonésia. Os produtos desses cinco países foram todos atingidos com taxas de importação acentuadas de 32% a 46% por cento, e a China com 125%.
No geral, espera-se que a política atraia US$26 bilhões em direitos apenas para produtos de vestuário. As empresas terão de decidir se querem transferir esse custo para os consumidores ou deixar de vender nos EUA. A Nike depende do Vietnã para metade de seu calçado e 30% de seu vestuário, enquanto a Adidas depende do país para quase 40% de seus sapatos. Enquanto isso, a produção de roupas nos EUA é minúscula.
A Lululemon produz cerca de 3,5% de seus produtos nos EUA. A H&M tem uma única fábrica nos EUA. No ano passado, apenas 26.230 operadores de máquinas de costura trabalharam em tempo integral nos EUA. Outros 1.460 operadores de corte têxtil têm empregos americanos, de acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA. Isso não é suficiente para produzir roupas para 340 milhões de cidadãos americanos.
Especialistas preveem que cerca de 15.000 lojas serão fechadas este ano, o que é mais do dobro do recorde de 2024, com 7.000 fechamentos de lojas. Vários varejistas de fast-fashion, incluindo Forever 21, Billabong e Quiksilver, declararam falência recentemente e anunciaram planos de fechar todas as suas lojas.
Para os shoppings americanos, já cidades fantasmas graças ao comércio eletrônico e à mudança de hábitos de compra, os investidores veem as tarifas como mais uma devastadora. Bem, se as lojas de vestuário nos EUA estavam fechando devido a concorrência desleal com o comércio eletrônico de marcas como Shein, Temu e outras marcas de roupas baratas que importam da Ásia, as tarifas de Trump deram um fim nisso.
A política de tarifas de Trump pretende remodelar a indústria da moda na América, atraindo investimentos em fábricas de têxteis e vestuário para reviver o “Made in USA”. Quem será louco de abandonar o maior mercado consumidor do mundo? As empresas de moda serão obrigadas a se adaptar ou ficarão fora do mercado americano. Simples assim.
Trump não parece estar interessado no modelo fast fashion com sua exploração de mão de obra barata, baixa qualidade, grande poluição e desperdício. Foram as elites globalistas que criaram esse sistema na década de 1980, quando definiram que a China comunista se tornaria a “fábrica do mundo”.
A carga tarifária geral sobre as importações chinesas agora é de 145%, incorporando taxas cumulativas das políticas tarifárias da era Trump, da era Biden e das novas políticas tarifárias de 2025. Trump sabe que suas tarifas são insustentáveis para modelos de preços de fast fashion. Talvez a aposta dele para revitalizar a fabricação de vestuário nos EUA seja roupas de alta qualidade com maior valor agregado.
A moda ultrarrápida prospera com volume e preços baixos: o valor médio dos pedidos da Shein gira em torno de US$ 75, com itens individuais frequentemente custando menos de US$ 10. Um imposto de importação de 54% sobre remessas a granel, combinado com a eliminação de pacotes postais isentos de impostos, inflará significativamente os preços no varejo.
Para uma plataforma cuja vantagem competitiva reside na acessibilidade, mesmo um aumento de 10% a 20% poderia alienar seu público-alvo, principalmente os consumidores da geração Z e da geração Y. Enquanto isso, varejistas de desconto e plataformas de revenda dos EUA, como ThredUp ou Poshmark, podem se beneficiar à medida que os consumidores buscam alternativas dentro do segmento de baixo custo.
Visão mais ampla e repercussões globais
A imposição de tarifas abrangentes pelo governo Trump marca uma reviravolta crucial não apenas para as relações comerciais entre EUA e China, mas também para a indústria da moda global em geral. Com tarifas que agora chegam a 145% sobre produtos chineses, as implicações vão muito além de Shein e Temu.
O que está surgindo é uma reconfiguração dramática do cenário do comércio internacional, que está forçando marcas de moda, fornecedores e governos a reavaliarem suposições antigas sobre globalização, cadeias de suprimentos e o custo da velocidade.
Além dos EUA
Enquanto os EUA lideram o movimento, outros países observam de perto, ou já estão agindo. Na União Europeia, preocupações crescentes com a superprodução, a degradação ambiental e as implicações éticas da moda ultrarrápida geraram apelos por regulamentações de importação mais rigorosas, tarifas de carbono e responsabilização das plataformas digitais.
Cingapura, frequentemente usada como ponto de transbordo para produtos chineses, começou a rever suas práticas alfandegárias em meio à pressão dos EUA. Até mesmo o Vietnã, que se posicionou como uma alternativa à China, agora se vê envolvido em guerras tarifárias que antes esperava evitar. Enquanto isso, empresas de moda que operam globalmente se preparam para regimes de fronteira mais imprevisíveis.
A Europa é o segundo maior mercado de moda, depois dos EUA. Os países europeus estão preocupados que a China e países asiáticos queiram inundar seus mercados com as toneladas de produtos baratos que foram cancelados por compradores americanos devido ao aumento das tarifas. Eles acabarão por aumentar suas tarifas para impedir isso. O que Trump começou será copiado por outros países, pondo fim a era do livre mercado globalista.
Uma cadeia de suprimentos fragmentada
A cadeia de suprimentos da moda é notoriamente fragmentada. Um único produto pode vir da Itália com tecido, da China com zíperes e ser montado em Bangladesh antes de seguir para o mercado dos EUA ou da UE. Essa complexidade agora colide com um ambiente comercial cada vez mais fragmentado. Não se trata apenas de aumento de custos, mas também de perda de clareza sobre onde e como as tarifas são aplicadas.
Mesmo os grandes players não estão imunes. A LVMH, que opera fábricas na Califórnia e no Texas, pode evitar algumas tarifas sobre produtos acabados, mas ainda importa matérias-primas da Europa e da Ásia. Enquanto isso, marcas de artigos esportivos como Nike e Adidas, que transferiram a produção para o Vietnã e o Camboja durante o primeiro mandato de Trump para evitar tarifas da China, agora veem essas estratégias ruir sob o peso dessa nova onda de tarifas.
O futuro da moda ultrarrápida
A sustentabilidade a longo prazo do modelo de moda ultrarrápida da China está sob intenso escrutínio. Plataformas que construíram seus negócios com base em remessas hiperbaratas, de alto volume e diretas ao consumidor, frequentemente enviadas em pacotes individuais por via aérea, enfrentam ameaças existenciais. O fim do tratamento de minimis corrói severamente a vantagem de preço que permitiu o sucesso da moda ultrarrápida.
Neste ambiente:
- Pedidos pequenos não são mais eficientes;
- O transporte aéreo perde competitividade de custos;
- As margens diminuem ou desaparecem completamente.
Os consumidores podem começar a sentir o aperto. Enquanto os ultrarricos provavelmente permanecerão isolados, os consumidores de renda média e aspiracionais, a espinha dorsal do fast fashion, devem enfrentar preços crescentes ou acesso reduzido. Alguns podem recorrer a mercados de segunda mão, alternativas de baixo custo ou até mesmo falsificações, levantando preocupações sobre abuso de mão de obra e segurança dos produtos.
E, com o aumento da ansiedade econômica, as tendências de subconsumo, antes um movimento de nicho online, podem se tornar populares. Influenciadores já estão adotando desafios de “comprar pouco” e “não comprar”, compras em brechós e guarda-roupas cápsula. Resta saber se essa mudança será temporária ou marcará o início de uma reformulação cultural do consumo de moda. As tarifas elevadas podem ter um lado positivo: elas têm o potencial de acabar com a era atual de roupas baratas e descartáveis.
As tarifas de Trump podem acabar com a fast fashion?
Na Target, Walmart ou Old Navy você encontrará uma miscelânea de camisetas de US$ 3, vestidos de US$ 12 e suéteres de US$ 20. Se você visitar os sites da Temu, Shein ou Haul’s, encontrará esses itens a preços ainda mais baixos. E a razão pela qual os americanos têm acesso a preços tão baixos? Por que o fast fashion é feito no exterior, principalmente na China, onde as matérias-primas e a mão de obra são mais baratas.
Mas o presidente Donald Trump pode pôr fim a essa era de roupas baratas com suas altas tarifas de importação. Como apenas 3% das roupas compradas nos EUA são fabricadas internamente, isso significa que quase todas as peças que os americanos comprarem estarão sujeitas a esses novos impostos. É mais do que provável que as marcas repassem essas tarifas ao consumidor, causando um aumento no preço das roupas. Os consumidores americanos podem não gostar desses preços mais altos, mas, do ponto de vista ambiental, essas tarifas podem ter um lado positivo.
Durante anos, o baixo preço das roupas tem sido uma grande preocupação para ativistas da sustentabilidade. Com a queda constante do preço das roupas nas últimas quatro décadas, os consumidores começaram a pensar nas roupas como objetos descartáveis, que podem ser jogados fora após apenas sete ou oito usos. O mundo está, de fato, ficando sem espaço para todas as roupas descartadas. Países ricos enviam esse lixo para países pobres da África e Índia, criando montanhas gigantescas de roupas descartadas.
As tarifas impostas por Trump podem remodelar a indústria da moda. Ao aumentar os preços, muitos consumidores seriam forçados a comprar menos e manter as peças por mais tempo, o que poderia afastar os consumidores da compra constante de peças da moda, priorizando a durabilidade. E se essas tarifas permanecerem em vigor por anos, algumas marcas podem considerar transferir sua produção para os Estados Unidos, onde os salários e os padrões trabalhistas são mais elevados.
Mas nem todos os especialistas acreditam que as tarifas de Trump acabarão com o fast fashion. Alguns acreditam que as marcas encontrarão maneiras de manter os preços baixos cortando ainda mais os salários dos trabalhadores. Outros acreditam que os consumidores estão tão viciados em fast fashion que pagarão mais por suas compras. Obviamente, há muita incerteza sobre o que acontecerá quando as tarifas entrarem em vigor, e parte disso terá a ver com a reação das empresas e dos consumidores americanos.
Como chegamos aqui
Até 1980, 70% das roupas eram feitas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos cultivavam bastante algodão, que era transformado em tecido e enviado para fábricas na Carolina do Norte, Pensilvânia e Texas, onde era transformado em roupas. Mas, nas décadas seguintes, as políticas governamentais facilitaram a fabricação de roupas no exterior.
Em 1983, a China e os Estados Unidos criaram uma comissão comercial para discutir o comércio bilateral. Empresas americanas demonstraram interesse em fabricar roupas na China, onde salários e matérias-primas eram mais baratos. O governo chinês, ávido por esse novo negócio, apoiou empresas que desejavam construir fábricas de roupas. Agora, quatro décadas depois, apenas 3% das roupas são feitas nos EUA.
As políticas comerciais americanas lançaram as bases para a indústria da moda moderna. Empresas europeias como Zara e H&M enxergaram o potencial para um novo tipo de modelo de negócios, cunhando o termo “fast fashion”, no qual copiariam os últimos looks das passarelas e os produziriam em massa a preços baixos, usando materiais mais baratos e mão de obra estrangeira de baixo custo.
No início dos anos 2000, a maioria das roupas era fast fashion. Marcas em todo o cenário varejista, de Gap e Forever 21 à Abercrombie & Fitch, dependiam de fábricas chinesas. O preço das roupas caiu constantemente. Em um estudo, roupas que custariam US$ 100 em 1993 custaram apenas US$ 59,10 em 2013, ajustadas pela inflação.
Em meio à pandemia, surgiu uma nova tendência: empresas chinesas como Shein e Temu perceberam que poderiam produzir roupas ainda mais baratas, produzindo-as em pequenos lotes. Ao enviar produtos diretamente para clientes americanos, elas poderiam evitar o pagamento de tarifas, graças a uma regra chamada isenção de minimus, segundo a qual remessas com valor inferior a US$ 800 não estão sujeitas a taxas e impostos. A Shein cresceu exponencialmente nos últimos três anos, gerando mais de US$ 32 bilhões em 2023, mais do que a Zara e a H&M juntas.
A indústria pode realmente voltar?
Quando Trump falou sobre as tarifas durante a campanha eleitoral, ele posicionou a política como um meio de trazer empregos na indústria de volta aos Estados Unidos. Sua visão é voltar no tempo e retornar a uma época em que as roupas eram feitas nos Estados Unidos. Mas, na prática, especialistas dizem que seria virtualmente impossível conseguir isso em um mandato de quatro anos. A China levou anos para desenvolver a infraestrutura e a habilidade para fabricar roupas.
Mas alguns especialistas acreditam que trazer as fábricas de roupas de volta aos Estados Unidos seria algo positivo para as empresas americanas. De fato, algumas marcas, como American Giant, Buck Mason e Carhartt, tentaram estabelecer cadeias de suprimentos nacionais. Mas, para que isso aconteça em escala industrial, esses especialistas afirmam que o governo precisaria investir na construção de infraestrutura de manufatura, o que é muito caro. Também seria necessário fornecer incentivos para que os trabalhadores se capacitassem para trabalhar em fábricas de roupas.
O que vem a seguir
Mesmo que fosse possível fabricar roupas nos Estados Unidos novamente, levaria anos para construir essa cadeia de suprimentos. Portanto, no curto prazo, as marcas continuarão fabricando suas roupas no exterior e pagarão as tarifas. Quando se trata de fast fashion, não dá para saber se o aumento dos preços mudará o comportamento do consumidor. Os preços das roupas caíram tanto que os consumidores podem não se importar se sua regata de US$ 5 agora custa US$ 7.
Mas outros especialistas acreditam que algumas marcas podem repensar suas estratégias de negócios. Durante anos, as marcas competiram entre si em preço. Em sua corrida para o fundo do poço, elas economizaram em qualidade e durabilidade. Muitas marcas pararam de testar o caimento de cada roupa, pois isso exige muita mão de obra. Mas os consumidores podem não se satisfazer mais com roupas de baixa qualidade e com caimento inadequado se precisarem pagar mais por elas.
“O fast fashion enfrentará muitos desafios”, sugere Angeli Gianchandani, professora adjunta de marketing na Universidade de Nova York, que passou o início de sua carreira na indústria da moda. “Se você vende roupas de baixa qualidade que agora estão 20% mais caras, elas não terão mais um bom custo-benefício para o consumidor.”
Gianchandani afirma que uma abordagem mais inteligente seria essas marcas repensarem seu processo de design para se concentrarem na criação de peças clássicas e duradouras. Em vez de vender uma camiseta de US$ 10, elas poderiam vendê-la por US$ 15, e comercializá-la como um produto “premium”.
Amanda Lee McCarty, apresentadora do podcast Clotheshorse sobre moda sustentável, concorda que essa seria uma estratégia inteligente. De fato, ela defende há anos que grandes marcas de fast-fashion, como Zara e H&M, deveriam se opor ao status quo e criar produtos com foco na qualidade e no estilo clássico. Mas nenhuma marca ainda teve a coragem de ir contra a corrente, pois teme perder espaço para a concorrência.
Tendo passado anos trabalhando no setor para empresas de fast-fashion, como Urban Outfitters e Modcloth, McCarty teme que as marcas respondam a essas tarifas aprofundando-se ainda mais no modelo de negócios do fast-fashion. “Vi isso acontecer durante a recessão, quando os consumidores estavam gastando menos”, diz McCarty. “As marcas encontram maneiras de continuar fabricando roupas mais baratas pagando menos aos trabalhadores e usando materiais ainda piores. É difícil imaginar roupas se tornando ainda mais desprezíveis, mas é possível.”
McCarty está particularmente preocupada com o impacto sobre os trabalhadores do setor têxtil no exterior, que são vulneráveis. Essa força de trabalho já recebe salários muito baixos; muitos não ganham um salário digno. E, historicamente, as empresas ocidentais ignoram as condições de trabalho escravo nas fábricas, onde assédio e roubo de salários são comuns. “As marcas podem tentar manter seus preços iguais e compensar as tarifas pressionando as fábricas a baixarem os preços”, diz ela. “O custo humano disso seria terrível.”
Ainda há muita coisa incerta sobre o que nos espera. Mas as tarifas têm o potencial de virar a indústria da moda de cabeça para baixo. E existe a possibilidade de que preços mais altos signifiquem o fim do fast fashion e seu terrível impacto no planeta.
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